Bomba de calor para piscina: tipos, precios y consumo
Climatizar una piscina es el uso donde la bomba de calor rinde mejor de toda la casa. Mejor que en calefacción y mucho mejor que en agua caliente sanitaria.
El motivo es simple y lo explicamos abajo. Pero antes conviene decir lo importante, porque decide el gasto de toda la temporada y casi nunca aparece en el presupuesto: sin manta térmica, la mejor bomba de calor del mercado te va a costar el triple de lo que debería.
Por qué es el sistema que se usa
Una bomba de calor rinde mejor cuanto menor es el salto de temperatura que tiene que dar. Y en una piscina, ese salto es diminuto: el aire está a 25 °C y el agua se quiere a 28 °C.
Compáralo con calefacción, donde hay que llevar agua a 35–45 °C con 5 °C fuera. De ahí que los rendimientos sean de otra liga:
| Uso | COP típico |
|---|---|
| Piscina | 5 – 8 |
| Suelo radiante | 4 – 4,5 |
| Radiadores | 3 – 3,5 |
| Agua caliente sanitaria | 2,5 – 3 |
| Resistencia eléctrica | 1 |
Ocho unidades de calor por cada una consumida. Frente a un calentador eléctrico, es entre cinco y ocho veces menos gasto para el mismo resultado, y frente al gas, ni comparación en coste por kWh útil.
Por eso hoy prácticamente no se instala otra cosa en piscina residencial.
⚠️ Ojo con los COP de catálogo. Verás equipos anunciando COP de 13 o 16. Son ciertos, pero medidos en condiciones ideales: aire a 26 °C, humedad alta y el equipo trabajando a carga mínima. En una temporada real, con noches frescas y días de mayo, cuenta con un rendimiento medio de 4 a 6. Es la misma diferencia que explicamos en COP real vs teórico.
Los tres tipos que vas a encontrar
On/off (arranque y parada). El más barato. Funciona a plena potencia o no funciona. Es ruidoso, arranca y para constantemente y su rendimiento cae en cuanto las condiciones se alejan de las nominales. Vale para presupuestos ajustados y piscinas pequeñas.
Inverter. Regula la velocidad del compresor y ajusta la potencia a lo que hace falta. Es más silencioso, más eficiente y alarga la vida del equipo porque no está arrancando todo el rato. Es la opción razonable en la mayoría de casos y la diferencia de precio se recupera en dos o tres temporadas.
Full inverter. Regula además el ventilador. Añade algo de eficiencia y bastante silencio, que es lo que suele justificar el sobrecoste en un jardín pequeño o con vecinos cerca.
Y una distinción aparte: los equipos reversibles, que además enfrían. Suenan a lujo innecesario, pero en Sevilla, Córdoba o Murcia una piscina puede pasar de 32 °C en agosto y dejar de ser refrescante. Es un nicho pequeño y muy real.
Qué potencia necesitas
Depende del volumen, del clima, de si hay manta y de cuántos meses quieras usarla. Como orientación:
| Volumen de la piscina | Potencia orientativa |
|---|---|
| Hasta 30 m³ | 5 – 8 kW |
| 30 – 50 m³ | 8 – 12 kW |
| 50 – 80 m³ | 12 – 17 kW |
| 80 – 120 m³ | 17 – 25 kW |
Sube dentro de la horquilla si estás en zona fría, si la piscina está expuesta al viento, si no vas a poner manta o si quieres estirar la temporada hasta octubre. Baja si es una piscina resguardada, con manta y de uso estival.
El error de dimensionado más común es quedarse corto, y no se manifiesta como «no calienta»: se manifiesta como un equipo funcionando doce horas al día que nunca llega a los 28 °C. Un equipo algo sobrado trabaja menos horas, arranca menos y dura más.
La manta térmica no es un accesorio
Esta es la parte que cambia los números por completo.
Entre el 70 y el 80 % del calor que pierde una piscina se va por evaporación desde la superficie. No por el fondo, no por las paredes: por arriba. Y la evaporación se dispara de noche, cuando baja la temperatura del aire.
Una manta térmica o cobertor corta la mayor parte de esa pérdida. En la práctica:
| Sin manta | Con manta | |
|---|---|---|
| Consumo de temporada | 100 % | 30 – 40 % |
| Horas diarias de funcionamiento | 8 – 12 | 3 – 5 |
| Temperatura estable de noche | No | Sí |
Cuesta del orden de 150–600 € según tamaño y tipo, y ahorra bastante más que eso en una sola temporada. Si el presupuesto no da para las dos cosas, es más sensato una bomba de calor modesta con manta que una excelente sin ella.
Si alguien te vende el equipo sin mencionarte la manta, sabe menos de lo que debería.
Cuánto consume de verdad
Un ejemplo con números, para una piscina de 8 × 4 m y unos 48 m³ en clima mediterráneo, manteniendo el agua a 28 °C:
Puesta a temperatura inicial (subir de 20 a 28 °C): unos 450 kWh térmicos, que con un COP de 5 son del orden de 90 kWh eléctricos. A precios normales, entre 10 y 20 € una sola vez. Tarda dos o tres días.
Mantenimiento diario:
| Con manta | Sin manta | |
|---|---|---|
| Consumo eléctrico diario | 10 – 16 kWh | 30 – 50 kWh |
| Coste diario orientativo | 1,5 – 2,5 € | 5 – 8 € |
| Temporada de 5 meses | 250 – 400 € | 750 – 1.200 € |
Ahí está la manta otra vez, y ahí está el argumento de verdad.
Dos formas de bajar más esa cifra:
- Programar el equipo en las horas baratas de tu tarifa. Una piscina es una carga que se puede desplazar sin que nadie lo note, al contrario que la calefacción: mejor tarifa de luz.
- Fotovoltaica. Es la combinación más redonda que existe, porque la piscina consume en verano, de día y con sol: exactamente cuando las placas producen y cuando de otro modo estarías vertiendo excedente a la red por cuatro céntimos. Los números están en aerotermia con fotovoltaica.
Precios del equipo y de la instalación
| Potencia | Equipo on/off | Equipo inverter |
|---|---|---|
| 5 – 8 kW | 600 – 1.100 € | 900 – 1.600 € |
| 8 – 12 kW | 900 – 1.500 € | 1.300 – 2.200 € |
| 12 – 17 kW | 1.300 – 2.100 € | 1.800 – 3.000 € |
| 17 – 25 kW | 1.900 – 3.000 € | 2.500 – 4.200 € |
La instalación añade entre 250 y 700 € en un caso normal: bypass hidráulico, conexión al circuito de filtración y toma eléctrica. Sube si hay que llevar la línea eléctrica lejos o si hace falta obra para la bancada.
Y un aviso: la bomba de calor se conecta después del filtro, con un bypass de tres válvulas. Ese bypass no es opcional — es lo que te permite aislar el equipo para invernarlo o repararlo sin parar la depuradora.
Dónde ponerla, y el asunto del ruido
Necesita aire libre alrededor: el equipo enfría el aire que atraviesa, y si lo metes en un hueco cerrado acabará reciclando su propio aire frío y perdiendo rendimiento. Como referencia, medio metro libre a los lados y dos o tres metros por delante de la salida del ventilador.
Sobre el ruido: un equipo de piscina hace del orden de 45–55 dB a pocos metros, parecido a un aire acondicionado exterior. En un jardín no molesta; pegado a la ventana del dormitorio del vecino, sí, y es fuente de conflictos reales. Un modelo full inverter, unos tacos antivibratorios y algo de distancia resuelven casi todo. Lo mismo que aplica a la unidad exterior de la aerotermia: ruido de la unidad exterior.
Mantenimiento y invernaje
Es de lo más simple que hay:
- Mantén el pH y el cloro en rango. El intercambiador es de titanio precisamente porque el agua de piscina es agresiva, pero un agua descontrolada acaba con cualquier cosa.
- Filtro limpio. Si baja el caudal, el equipo pierde rendimiento y puede llegar a pararse por protección.
- Limpia la batería exterior una vez al año: hojas, polen y semillas la tapan.
- Invérnala: cierra el bypass y vacía el intercambiador. Es lo único crítico de todo esto. Agua dentro más una helada es un intercambiador reventado, y esa reparación se acerca al precio de un equipo nuevo.
Cuándo no compensa
- Si solo la usas en julio y agosto en clima mediterráneo. El agua ya llega sola a 26–27 °C y estarías comprando un equipo para muy poco.
- En piscinas muy grandes sin manta, donde el consumo se dispara sin que la temperatura llegue a estabilizarse.
- Si no puedes poner manta por la forma de la piscina o por el uso. Se puede, pero entra sabiendo que el gasto se multiplica.
Lo que sí compensa, y mucho, es lo contrario: alargar la temporada. Pasar de dos meses de baño a cinco o seis, de mayo a octubre, es el argumento real de este equipo. No es calentar el agua en agosto: es poder bañarte en mayo y en septiembre.
Preguntas frecuentes sobre climatizar la piscina
¿Qué potencia de bomba de calor necesito para mi piscina? De forma orientativa, 5–8 kW hasta 30 m³, 8–12 kW entre 30 y 50 m³, 12–17 kW entre 50 y 80, y 17–25 kW por encima. Sube dentro de la horquilla si hay viento, clima frío, no vas a poner manta o quieres estirar la temporada.
¿Cuánto consume una bomba de calor de piscina? Para una piscina de unos 48 m³ mantenida a 28 °C, del orden de 10–16 kWh al día con manta y 30–50 kWh sin ella. En una temporada de cinco meses son unos 250–400 € con manta frente a 750–1.200 € sin ella.
¿Merece la pena la manta térmica? Es lo que más ahorra de toda la instalación. El 70–80 % del calor se pierde por evaporación en la superficie, y la manta corta la mayor parte. Cuesta 150–600 € y reduce el consumo a un tercio: se paga en una temporada.
¿Cuánto tarda en calentar el agua? La puesta a temperatura inicial son dos o tres días para subir unos 8 °C con un equipo bien dimensionado. Después, mantener esa temperatura es mucho más barato que alcanzarla, y por eso no conviene apagarla entre fin de semana y fin de semana.
¿Puedo dejarla puesta todo el invierno? No. Hay que invernarla: cerrar el bypass y vaciar el intercambiador. Si queda agua dentro y hiela, el intercambiador revienta y la reparación se acerca al coste de un equipo nuevo.
¿Es mejor inverter u on/off? Inverter en casi todos los casos: consume menos, hace bastante menos ruido y sufre mucho menos al no estar arrancando y parando. El sobrecoste se recupera en dos o tres temporadas de uso normal.
¿Sirve la aerotermia de la casa para calentar la piscina? Algunos equipos admiten un circuito adicional para piscina, pero rara vez es buena idea: las potencias necesarias son muy distintas y acabas comprometiendo la calefacción y el agua caliente en julio. Lo habitual y más eficiente es un equipo dedicado.
Los tres números que decides tú
Es el uso donde la bomba de calor rinde mejor, con COP reales de 4 a 6, y hoy no hay alternativa razonable para climatizar una piscina residencial.
Los tres números que decides tú: la potencia (que conviene algo sobrada, no justa), el tipo (inverter salvo presupuesto muy ajustado) y la manta, que no es un accesorio sino el componente que multiplica o divide por tres tu factura de la temporada.
Y el planteamiento correcto no es calentar el agua en verano, que ya está caliente sola: es alargar la temporada de mayo a octubre. Ahí es donde el equipo se justifica.
